أفلام مرموقة خلقت أسطورة جورجيو أرماني في عالم هوليوود

يمتلك جورجيو أرماني لائحة طويلة من الأفلام الأيقونية في تاريخ السينما العالمية، ضمن مسيرته الحافلة في عالم الموضة، إذ أبدع في تصميم ملابس الكثير من الأعمال وأبطالها، على مدى أكثر من نصف قرن، مع تمتع شخصيات هوليوودية كثيرة بابتكارات المصمّم الإيطالي الراحل وأزيائه، ولا سيما بدلاته المميزة بالكتف القوية وشكل V الأنيق؛ وبالطبع، بكيفية ارتدائها وحركتها وانسيابيتها.

جاء في كتاب السيرة الذاتية “جورجيو أرماني: الكتاب” على لسان المصمم العالمي: “عندما يتصل بي مخرج أفلام، أُقيّم المشروع بعناية. في الواقع، تُتيح لي السينما العمل مع الملابس بطريقة تُعزز رؤيتي للأناقة، حيث أساهم في بناء الشخصية. إنه نوع من العمل الذي، عندما يُحقق نجاحاً باهراً، يُكافئك بأكثر الطرق إرضاءً: الخلود. الشخصية الناجحة تتجاوز حاجز الزمن، وتُصبح شخصية أسطورية، ليس فقط بسبب طريقة تصرفها، بل بسبب طريقة لبسها أيضاً”.

صمّم أرماني أزياء أفلام المخرج مارتن سكورسيزي الخالدة، مثل “كازينو”، و”رفاق طيبون”، و”ذئب وول ستريت”، كما أبدع في أفلام “باتمان”، التي أخرجها كريستوفر نولان، حين صمّم بدلات “بروس واين” (كريستيان بيل). وفي فيلم “أوغاد مجهولون”، ارتدى الملازم “ألدو راين” (براد بيت) بدلة رسمية من تصميم أرماني، وتمتد القائمة التي بدأت رسمياً مع فيلم “أميركان جيغولو”، واستمرّت مع أبرز الأفلام:

“أميركان جيغولو” American Gigolo في عام 1980: اقتحام الوعي الأميركي والعالمي

ساهم أول ظهور لأرماني في هوليوود بـ”الجيغولو الأميركي”، وتحديداً ريتشارد غير في دور “جوليان كاي”، في ترسيخ رؤية المصمّم في الوعي الأميركي؛ فالملابس التي صممها لا تزال تُقلّد حتى اليوم. اللافت للنظر هو أن أرماني عُيّن بعد فترة وجيزة من تأسيس علامته التجارية للأزياء. كان كل شيء يحدث له دفعة واحدة. ترسخت إطلالاته لغير، من بدلاته الأنيقة إلى ملابسه غير الرسمية (القمصان المفتوحة، ومعطف الترنش) على الفور في الوعي العام، وساهمت بشكل كبير في تحديد ملامح أزياء الرجال للعقد الذي تلا ذلك. من النادر أن يُحدث مصمم مثل هذا النجاح في وقت مبكر، ولكن أرماني هو من فعلها. وبينما تعاون مجدداً مع الكاتب والمخرج بول شريدر (في فيلم “راحة الغرباء” The Comfort of Strangers عام 1990)، وغير (في فيلم “التحليل النهائي” Final Analysis عام 1992)، لم يكن هناك ما يفوق إنجازهما الأول.

فيلم

“شوارع النار” Streets of Fire في عام 1984: إبداع في الموضة… فشل في دور السينما

أبدعت مصممة الأزياء مارلين فانس في تصميم بدلة (أرماني) لا تُنسى لإيدي مورفي في فيلم “٤٨ ساعة” للمخرج والتر هيل. أما في فيلم هيل التالي، وهو فيلم فانتازيا الروكابيلي “شوارع النار”، فقد تعاونت فانس مع أرماني لتصميم أزياء الفيلم. تدور أحداث الفيلم في إطار من المزج بين حقبتي الخمسينيات والثمانينيات، حيث ابتكرت فانس وأرماني 200 زيّ. طُبعت نسخ مكررة وثلاثية في مصنع أرماني بميلانو، وصمّمت أزياء الممثلين الإضافيين في موقع التصوير. تميزت الأزياء بخط العنق المتدلّي لنجمة البوب ​​إيلين آيم، التي أدّت دورها ديان لين، وسترة مايكل باريه الجلدية، وإطلالات فرقة “ذا سوريلز” الراقصة (التي أدّت إحدى أشهر أغاني الموسيقى التصويرية)، وزيّ ويليم دافو الجلدي المذهل. جميعها مذهلة. ربما كان يمكن لهذا الفيلم أن يُمثل إضافةً أكبر لإرثه السينمائي لو شاهده أحد على وجه الأرض (كان فيلمًا فاشلاً من الناحية الجماهيرية).

فيلم

“ظواهر” Phenomena في عام 1985: قميص جينيفر كونيلي 

يبدو جليًا أن داريو أرجينتو، المخرج الإيطالي، الذي أخرج روائع مثل “سوسبيريا” و”تينيبراي” و”ديب ريد”، كان في أوج تأثيره وقوته عندما استعان بأرماني لفيلم “ظواهر” من بطولة جينيفر كونيلي بدور ابنة ممثل أميركي مشهور يتم إرسالها إلى مدرسة داخلية سويسرية، حيث تتطور اتصالاتها النفسية بمعدل ينذر بالخطر. ومن اللقطات البارزة إطلالة كونيلي، في دورها السينمائي الثاني فقط، بقميص رجاليّ أبيض مفتوح الأزرار إلى حدّ كبير، كجزء من مجموعة بيضاء بالكامل ترتديها في نهاية الفيلم. إنها واحدة من تلك الإطلالات البسيطة للغاية والأيقونية، والتي تشكّل تخصصاً حقيقياً لدى أرماني. في مشهد آخر من الفيلم، ترتدي كونيلي سترة رياضية تحمل شعار أرماني، بينما يُلبس أرماني داريا نيكولودي قميصاً بياقة عالية، يُجسّد تماماً طابع الثمانينيات الآلي.

فيلم

“المنبوذون” The Untouchables عام 1987: دمج أناقة الثمانينيات وكلاسيكية الثلاثينيات 

من أبرز أعمال أرماني السينمائية عمله في فيلم العصابات الكلاسيكي “المنبوذون” للمخرج برايان دي بالما، والمُقتبس من المسلسل التلفزيوني الذي يحمل الاسم نفسه. المذهل في نطاق عمل أرماني في “المنبوذون” هو كثرة الشخصيات التي ألبسها ومدى تميز كل منها. (الشخصية الوحيدة التي لم يُلبسها كانت شرطي شون كونري الإيرلندي). من “إليوت نيس” ذي المظهر الجريء، الذي يُجسّده كيفن كوستنر، إلى “آل كابوني” المُبالغ فيه، الذي يُجسده روبرت دي نيرو، كل شيء كان مُصمماً بمزيج مثالي بين أناقة الثمانينيات وأشكال الثلاثينيات الكلاسيكية. 

فيلم

“رفاق طيبون” Goodfellas عام 1990: حلم رجال العصابات

صدر الفيلم في نفس عام عرض الفيلم الوثائقي لمارتن سكورسيزي عن عملية إنتاج أرماني “صنع في ميلانو”، والمتوفر على يوتيوب حالياً؛ وقد دشن فيلم Goodfellas شراكة مثمرة بين الثنائي. صمم أرماني بدلات لروبرت دي نيرو، وراي ليوتا، وجو بيشي، فكان الأمر مثالياً، إذ ملابسهم، التي عادةً ما تكون بدلات حادة الزوايا، وتتلألأ أحياناً ببريق قزحي، هي درعهم. إنها طريقتهم لإظهار قيمتهم للآخرين، ومدى قوتهم، ومدى خطورتهم. 

فيلم

“كازينو” Casino عام 1995: أناقة روبرت دي نيرو

في فيلم Casino، يرتدي إيس روثستين، الذي جسّده روبرت دي نيرو، عدداً هائلاً من البدلات، نحو 70 زياً. جزء كبير منها من أرماني.

فيلم

“أوغاد مجهولون” Inglourious Basterds في عام 2009: بدلة براد بيت

يرتدي جميع الممثلين ملابس عسكرية طوال الفيلم، ثم في نهاية الفيلم، يأتي دور أرماني. يُنسب إليه تقنياً “ملابس براد بيت المسائية”، ممّا يعني أن أرماني كان مسؤولاً عن بدلة بيت البيضاء الشهيرة، التي يرتديها في ذلك الجزء الأخير من الفيلم (بما في ذلك عندما يُمنح كريستوف والتز ندبة الصليب المعقوف على جبهته). كل شيء في البدلة مثاليّ تماماً: طيّة صدر السترة العريضة، والقرنفل الأحمر، والبنطال الأسود، وحقيقة أن سترة البدلة بيضاء قليلاً، حيث يكون القميص أبيض. إنها ببساطة مجموعة مذهلة. 

فيلم

“الشبكة الاجتماعية” The Social Network في عام 2010: إضافات كبيرة وشخصية

تشتهر أفلام ديفيد فينشر باهتمامها بالتفاصيل، خاصةً عندما تستند إلى قصة حقيقية… بالنسبة إلى فيلم “الشبكة الاجتماعية”، حكايته عن تأسيس “فيسبوك”، طلب فينشر وجاستن تيمبرليك، الذي يلعب دور مؤسس “نابستر” شون باركر، من أرماني تصميم خزانة ملابس الشخصية، تماماً كما استعان باركر بالمصمم في الحياة الواقعية. ويبدو أن جميع أزياء تيمبرليك كانت تحمل ملصقات في الجيوب تقول “جورجيو أرماني لشون باركر”، تماماً كما هو الحال في الأزياء الحقيقية. وقد أضافت هذه التفاصيل الكثير إلى الفيلم والشخصية والأداء.

فيلم

أفلام باتمان”: “فارس الظلام” (2008) و”صعود فارس الظلام” (2012)

بدءاً من الجزء الثاني من ثلاثية باتمان لكريستوفر نولان، كان أرماني مصممَ بدلات بروس واين، الذي جسّده “كريستيان بيل”. في العمل الأول، نال أرماني ربما أروع تكريم سينمائيّ في مسيرته. في شارة النهاية لفيلم “فارس الظلام”، يُنسب إليه الفضل، بخزانة ملابس كريستيان بيل المصمّمة لـ”بروس واين” بالخصوص، والمصنوعة يدوياً من قِبل جورجيو أرماني. ولا تُسهم ملابس أرماني فقط بتمييز “بروس واين” عن شخصية “باتمان” بالأسلوب الحقيقي لملياردير زير نساء ليس لديه ما يخسره، بل تُسهم أيضاً في جعل الشخصية أكثر ثراءً وعمقاً. على عكس الأبطال الخارقين الآخرين، الذين يتبنون هوية بديلة لمحاربة الجريمة، يبقى هذا الرجل هو “باتمان” دائماً. “بروس واين” هو القناع. وبهذه الطريقة، فإن الشخصية الحادة التي يُضفيها أرماني على بروس واين، من خلال سترات عريضة الكتفين، ذات زرين، وقمصان أنيقة، وربطات عنق رائعة، لا تقل أهمية عن بدلة “باتمان”. وفي فيلم “صعود فارس الظلام”، أولى أرماني نفس الاهتمام والدقة لأزياء مايكل كين، وغاري أولدمان، وجوزيف جوردون ليفيت، بصفته تلميذ واين.

فيلم

“ذئب وال ستريت” The Wolf of Wall Street عام 2013: أرشيف أرماني

يأتي صعود “جوردان بيلفورت” إلى الثراء في وقت أصبح فيه وول ستريت مهووساً ببدلات أرماني. على الرغم من أن الياقات المتباينة التي يرتديها ليونارد دي كابريو في وقت لاحق من الفيلم ليست مفضلة لدى الجميع، فإن الياقة الموضحة أعلاه تُجسّد إطلالة أرماني في تلك الحقبة.

ما يجعل فيلم “ذئب وال ستريت” جزءاً لا يتجزأ من أسطورة أرماني على الشاشة هو أن مصممة الأزياء ساندي باول حصلت على حق الوصول إلى أرشيف أرماني منه. كانت تعلم أنها تريد أن تُلبس شخصياتها المتمردة من أصحاب النفوذ في وول ستريت، خلال صعودهم العنيف في الثمانينيات والتسعينيات، أزياء أرماني الأصلية من تلك الفترة. استلهمت باول مما شاهدته، واستندت في تصميم معظم ملابس الفيلم إلى بحثها (الذي أشرف عليه ليونارد لوجسديل)، بينما ظهرت بدلتان عتيقتان من أرماني في الفيلم النهائي.